전 세계 독자들이 다가오는 휴가를 위해 여행을 준비할 때 작년에 가장 좋아했던 여행 이야기 중 하나를 다시 살펴봅니다.
(올해 우리는 우리를 세상과 사랑에 빠지게 만든 많은 영감과 놀라운 이야기를 출판했으며 이것은 우리가 가장 좋아하는 것 중 하나입니다.)
Stiklestad 마을에서 북극 도시 Bodø까지 노르웨이의 해안 도로는 두 개의 매우 다른 세계 사이의 670km 여정입니다. 그것은 또한 세계에서 가장 아름다운 도로 여행 중 하나입니다.
한쪽 끝에는 완벽하게 잘 정돈된 목초지와 소피 색의 목조 오두막이 있는 중앙 노르웨이의 조용하고 세련미가 있습니다. 다른 하나는 북부의 여유롭고 고요한 아름다움입니다. 빙하, 만년설로 덮인 산, 텅 빈 머나먼 지평선의 세계입니다. 이 두 곳은 Kystriksvien(Coast Road 또는 Fv17)으로 연결되어 있으며, 이 도로는 해안을 따라 구불구불하고 북극까지 험준한 등고선을 따라 구불구불 이어집니다.
스칸디나비아 국가는 유럽에서 가장 아름답고 동시에 가장 험난한 해안 지역을 가진 축복받은 나라입니다. 얼어붙은 북극을 방패처럼 둘러싸고 있는 노르웨이의 해안선은 내륙에 깊은 틈을 파고 있는 섬과 피요르드처럼 긴장으로 가득 차 있는 것 같습니다. 그러한 해안을 따라 도로가 존재한다는 것은 완전히 불가능해 보입니다. 간단히 말해서 기적처럼 보입니다.
그래서 많은 유럽 여행과 마찬가지로 고대 순례지에서 여행을 시작하는 것이 적절했을 것입니다.
현대 노르웨이의 역사는 Stilstad에서 시작되었습니다. 1030년 이곳에서 기독교 왕 올라프 하랄드손(Olaf Haraldsson)이 바이킹 군대에 의해 살해당했습니다. 명백한 패배에도 불구하고 올라프와 그의 죽음은 기독교 전파를 위한 외침이 되었고 통일된 노르웨이를 위한 투쟁의 전환점이 되었습니다. 1164년 교황 알렉산데르 3세는 올라프가 성인임을 확인했고, 전투가 벌어졌던 장소는 올라프의 무덤이 보존되어 있는 트론헤임 대성당과 함께 순례지가 되었다.
Stilstad는 내 여행의 올바른 출발점이었습니다. 북쪽으로 뻗어 있는 Kaistrixveien은 또한 노르웨이인들이 자신과 국가를 보는 방식의 중심에 있기 때문입니다.
유럽에서 노르웨이처럼 국경 내의 토지를 식민지화하는 벅찬 도전에 맞선 나라는 거의 없습니다. 노르웨이의 지도자들은 수세기 동안 스티클레스타드의 역사를 사용하여 국가를 통합했습니다. 중세의 과거를 뒤로하고 통일되고 독립된 기독교 국가의 역사를 중심으로 강력한 국가 정체성을 구축했습니다. 아한대 기후와 도전, Kaistrixbyen과 같은 흔적을 남기는 것은 아름답지만 사람이 살 수 없는 지형입니다.
“We have the country”는 국가 슬로건의 일부입니다. 전국의 박물관은 노르웨이가 어떻게 길들여지고 거주할 수 있게 되었는지를 알려주는 이 문구를 중심으로 전시회를 조직합니다. Stilstad 역사가 Mette Larsen은 “에베레스트 산이 노르웨이에 있었다면 우리는 정상에 올랐을 것”이라고 말했습니다.
처음에는 그녀가 의미하는 바를 상상하기 어려웠습니다. 스틸스타드(Stilstad)에서 북쪽으로 차를 몰고 가면 완만한 시골길이 해안가를 따라 슈틸처(Stilzer) 지방 도시로 이어집니다. 노르웨이가 북극을 향해 좁혀가는 스팅어 너머로, Kistrixveien은 점점 더 척박하고 황량한 땅을 횡단했습니다.
그러나 땅이 점점 황폐해지고 인간 존재의 모든 흔적이 사라지면서 이 험준한 해안선을 따라 도로를 건설하는 것이 분명히 인간의 독창성과 인내의 승리라는 것이 분명해졌습니다.
“노르웨이에 산이나 수역과 같은 장애물이 있으면 그 위에 또는 주변에 도로를 건설하고 다리를 건너거나 그 아래에 터널을 건설합니다.”라고 Larsen은 말했습니다. “우리는 세계에서 가장 긴 도로 터널을 가지고 있습니다. 우리는 다른 사람들이 불가능하다고 생각하는 곳에 도로를 건설합니다. 터널을 뚫을 수 없는 곳에 페리를 보냅니다.”
Larsen은 20세기 중반에 도로 건설 프로젝트는 국가 건설만큼이나 인격 형성에 관한 것이라고 말했습니다. 1939년에 실업자 청년들은 노르웨이 지붕과 현재의 요툰하임 국립공원을 가로지르는 108km 길이의 송네프제레 도로를 건설하는 데 사용되었습니다. 몇 년 후인 1940년대에 거의 150,000명의 죄수와 실직자들이 Kistrixbaien까지 해안을 길들이는 어려운 임무를 받았습니다.
그들이 직면한 몇 가지 장애물은 곧 분명해졌습니다. 밝게 칠해진 목조 주택이 도심을 내려다보는 물가를 내려다보고 있는 Brøneusund 마을은 머지 않아 황량한 바위가 도로를 막고 도로는 다른 길을 찾아야 했습니다. 바로 앞바다에 그러한 노두인 Torgarten이 섬의 해안에서 솟아올랐습니다. 그것은 돌로 변한 마을을 바라보고 있는 구부정한 트롤에 지나지 않았습니다. 구름이 모여들자 숨바꼭질을 하는 것 같았다.
Brønøysund를 넘어 나는 바위와 얼음, 물과 언덕의 자연 경관을 통과했습니다. 고개를 넘을 때마다 길은 더 높아졌고 Sandnesoe라는 작은 마을에 이르기까지 국가는 점점 더 극적인 상황에 갇힌 것처럼 보였습니다. Breunusund는 트롤과 같이 영혼의 세계를 상기시키는 것으로 특징지어지지만 Sandnesuen Seven은 더 나아가 지역 전설에 따르면 높이가 910m에서 1,072m에 이르는 Sibsjöstre(일곱 자매 봉우리)의 산맥입니다. 봉우리는 영원한 형벌을 가진 트롤이 여성이라고합니다.
이 이야기는 불가능한 도로 건설에 대한 그들의 열정만큼이나 노르웨이적입니다. Larsen은 “우리는 열심히 일하는 것을 좋아합니다.”라고 말했습니다. “그러나 우리는 또한 이야기하는 것을 좋아합니다. 당신이 여행하는 풍경을보십시오. 트롤, 요정, 미스터리를 어떻게 믿지 않을 수 있습니까? 그것은 우리가 아이들에게 하는 이야기지만, 우리 대부분은 결국 그 말을 믿게 될 것입니다.”
나는 그녀가 농담을 하고 있는지 알 수 없었다.
도로는 북쪽으로 계속 이어져 Helgelandsbräua(Helgelandsbrua)를 건넜고, 5분 만에 약 1시간 만에 우회가 가능했습니다. 여름까지 사방에 눈 덮힌 산들이 솟아올랐다. 북극에 발을 딛지 않았지만 그 길은 구불구불한 고원지대를 가로질러 울창한 숲이 우거져 있어 지형을 제외하고는 모든 면에서 북극을 연상케 했습니다. 그런 다음 호수, 항구 및 피요르드 기슭에 왔습니다. 사방에 물이 있었다.
로봉이라는 작은 마을에서 길은 물가에서 끝났다. 다리가 없었고 그들이 어디로 갔는지 볼 수 없었습니다. 어떤 터널도 앞으로 나아갈 길을 닦지 않았습니다. 나는 차들의 긴 줄에 합류하여 페리를 기다렸다.
저는 Kistrixveien을 다섯 번째로 운전하고 있는 네덜란드 캠핑카인 Joost와 Anneke Bisser와 이야기를 나눴습니다. (연중 내내 Kystriksvien을 통해 운전할 수 있지만 여름에 최고로 붐빕니다.) “처음 이곳에 왔을 때 이곳이 얼마나 아름다웠는지 믿을 수 없었습니다.”라고 Joost는 말했습니다. “지금 이 도로를 운전하지 않으면 여름이 될 것 같지 않습니다.”
Anneke는 “유럽에서 가장 아름다운 해안선”이라고 동의했습니다. “Joost는 처음에 오기를 원하지 않았습니다. 이제는 질리지 않는 녀석이다. 그리고 그는 맞습니다. 이 길을 운전할 때마다 새로운 것을 발견합니다.”
노르웨이의 다른 페리와 마찬가지로 보트는 스칸디나비아식 효율성으로 짐을 싣고 내렸습니다. 노르웨이의 또 다른 작은 마을인 네스나(Nesna)의 도로는 마치 북유럽 본토 최북단 경계의 윤곽을 따라가는 것처럼 강에서 불과 몇 미터 떨어진 피요르드 해안을 껴안고 있습니다.
Stokkvógen의 조용한 작은 마을 너머 Kistrixveien은 제2차 세계대전 그뢴스비크 요새를 통과했습니다. 험준한 산의 면면이나 물에 잠긴 지평선에 앞길이 막혀 목적지가 없는 것 같은 느낌이 여기저기서 느껴졌다. 하지만 매번, 때로는 마지막 순간에 저는 노르웨이 도로 건설업자들이 저를 더 북쪽으로 산악 지평선까지 데려다 줄 해결책을 찾았다는 것을 발견했습니다.
여행의 어느 시점에서 진정한 북극의 끝에서 나는 길가에 멈췄습니다. 가파른 산이 해안으로 굴러 떨어졌습니다. 북해는 깊고 완벽한 파란색이었습니다. 그리고 해안가의 험준한 섬들은 세상 끝으로의 항해의 종착지처럼 바다 위로 솟아올랐다.
1시간 동안 Kielbogham-Zektivik 페리를 타고 이동하는 이 경로는 드넓은 바다처럼 느껴지는 피요르드와 울퉁불퉁한 산등성이가 점재하는 먼 지평선을 차례로 횡단했습니다. 노르웨이가 가장 좋아하는 문학가인 Henrik Ibsen은 한때 노르웨이 고원을 “궁전 위의 궁전”이라고 묘사했습니다. 나는 그가 의미하는 바를 그 어느 때보다 잘 알고 있었다.
Kielborg를 떠난 후 얼마 지나지 않아 페리가 Zektivik에 도착하기 전에 나는 북극권을 건넜습니다. 이 선의 북쪽에서는 12월 21일(일년 중 가장 짧은 날)에 태양이 뜨지 않으며 6월 21일에 지지 않습니다.
6척의 여객선 여정은 북극권을 횡단하는 것만큼이나 통과의례처럼 느껴졌다. 지도에 선이 있는 것은 별 차이가 없지만 여기서는 산이 훨씬 더 높아 보였고 얼음은 더 짙은 푸른 색조를 띠었습니다. 노르웨이 본토 최대 규모의 스와프테 빙원이 산벽 바로 뒤에 숨겨져 있다는 사실을 아는 묵직함도 있었다. 빙하가 깎아 만든 코발트 블루 피요르드의 높이에서 빙하설이 가파르게 흘러내렸습니다. 이곳의 피요르드 중 일부는 깊이가 1km가 넘습니다.
멋진 라이딩이 거의 끝났습니다. 교통, 소음, 도로 공사가 보도로의 최종 진입로에서 만났습니다. 그러나 또 다른 놀라움이 기다리고 있었습니다. 바로 지구상에서 가장 큰 조수 소용돌이인 염류입니다. Salt-Straumen 해협은 길이 3km, 폭 150m이며 6시간마다 4억 입방미터의 물이 흐릅니다. 가장 강력한 형태는 지구 표면 아래 깊은 곳에서 보이지 않는 모든 것을 빨아들이겠다고 위협하는 일련의 거대한 소용돌이와 비슷합니다. 이곳은 노르웨이이기 때문에 그 위에 다리가 있고 위에서 물 위로 떨어지는 것은 나를 어지럽게 만들었습니다.
한 번의 여행에는 너무 많은 드라마였고, 받아들이기에는 너무 많은 아름다움이 있었고, 받아들이기에는 너무 많은 경이로움이었습니다. 처음은 아니지만 Joost와 Anke가 Kaistrike Bien을 타기 위해 계속 돌아오는 이유를 이해합니다. 한 번으로는 충분하지 않다는 것을 이미 알고 있었습니다.
Open Road는 세계에서 가장 유명한 고속도로와 우회도로를 기념하고 최고의 여행 모험 중 일부는 자동차에서 일어난다는 것을 상기시킵니다.